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  • 纺织面料知识,值得印染人学习

    发布时间:2021-03-11 点击:

    一、面料的基础概念

    1、 纱线的粗细的表示:

    定长制

    定型机涂层机专业生成厂家无锡前洲兴华机械2021年3月11日讯 1)旦尼尔(D):也就是9000米长的重量(克),这个越大,表示纱线越粗。一般而言,丹尼尔用来表示化纤的粗细;如涤丝纺:68D*68D,就是表示经向是68D粗细的涤纶长丝,纬向也是68D的涤纶长丝。

    (2) 特克斯(号数)[tex(H)]: 1000米长的纱线的重量(克),因此,这个也是数字越大,纱线越粗。这个一般表示短纤类纱线的粗细;比如14.5tex棉纱,就是代表40英支的棉纱。号数是国际标准规定使用的。一般在技术类文章中使用较多,工厂一般使用较少。

    定重制:

    (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)

    公支,即公制支数,单位重量(每公斤)纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。(常以Nm表示)。

    (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码),这个如我们经常说的20支、30支、40支等,这个很明显数字越大,代表纱线越细。

    通俗的讲就是单位重量(1磅)的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。(常以Ne表示)。单位符号为S

    2、选择换算公式:

    (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N

    (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S

    (3)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm

    (4)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米

    (5)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2

    (6)、牛仔等面料表示厚薄的盎司,也就是每平方码多少盎司。换算公式是:1盎司=28.350克。换算到平方米重量就是1盎司/平方码=33.9克/平方米。

    3、常见的面料表示方法

    1)、密度-----用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58。经纱密度——面料长度方向;该向纱线称做经纱;其1英寸内纱线的排列根数为经密(经纱密度);纬纱密度——面料宽度方向;该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密(纬纱密度);

    2)、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有43/44、57/58、48/50英寸等等,如:上面所提到的面料如果加上幅宽则表示为:“45X45/108X58/60"”即幅宽为60英寸。

    3)、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等;

     

    二、纤维的分类;

    1、纤维的分类:

    纤维主要分为化学纤维和天然纤维两个大类(服装上应用的)

    2、天然纤维又分为纤维素纤维和蛋白质纤维两个类别。纤维素纤维有棉、麻等产品;蛋白质纤维如丝、羊毛、兔毛、羊驼、羊绒等。

    3、化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料,经过化学方法加工制造出来的纤维,它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种,即人造纤维素纤维(如粘胶纤维,富强纤维等)和人造蛋白质纤维(如大豆纤维,花生纤维等),而合成纤维的阵营比较庞大,有聚酯纤维(即涤纶),聚酰胺纤维(锦纶6,锦纶66等),聚丙烯腈纤维(腈纶),聚乙烯醇缩甲醛纤维(维纶),聚丙烯纤维(丙纶),聚氯乙烯纤维(氯纶),聚氨基甲酸酯纤维(氨纶)。

    三、天然纤维

    1、棉花:棉纤维常用的纤维表示方法:棉(COTTON简写为C)

        种类很多,目前主要按以下的两钟方法

       1)细绒棉:我国目前种植的棉花大多属于此类。

       2)长绒棉:又称海岛棉。目前,我国种植较少,除新疆长绒棉以外,进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。

    2、麻,麻又分为亚麻,苎麻,大麻、黄麻等,最常用的是亚麻和苎麻。

    亚麻(LINEN,简写为L)苎麻(RAMIE,简写为R)

    亚麻和苎麻的区分,亚麻一般纤维较短,但麻纤维的柔韧性好,穿着更为舒服。

    近年来,由于麻纤维具有生态环保、抗霉杀菌等优良特性,因此各种麻纤维纺织产品或者含麻纤维纺织产品在市场上日渐增多,而应用于服用纺织产品的麻纤维以苎麻,亚麻,大麻为主。

       亚麻由于吸湿性好,导湿快,直径相对较细,是夏季衣衫的主要纤维原料之一。

       苎麻原产中国,有“中国草”之称。

       大麻又称火麻、汉麻。

    3、羊毛WOOL,简写为W)

    1)吸湿性较好,公定回潮率15~17%,最高可达40%,吸湿性比棉好。

    2)羊毛的缩绒性:羊毛纤维及其织品在湿热条件下,经机械力作用,使羊毛集合体逐渐收缩紧密,并相互穿插纠缠、交编毡化,这种性质称羊毛的缩绒性。   缩绒性是羊毛重要特性之一,毛织物通过缩绒,可提高织物厚度和紧度,产生整齐的绒面,外观优美,手感丰满,提高保暖性。但有些品种如精纺织物及羊毛衫等,要求纹路清晰,形状稳定,须减小缩绒性,通常采用破坏鳞片层的方法。

     

    4、羊驼毛

       羊驼(alpaca),又名阿尔帕卡。强力和保暖性均远高于羊毛   羊驼毛主产与秘鲁、阿根廷等地,可用作轻薄夏季衣料、大衣和羊毛衫等。

        

    5、羊绒

    羊绒(Cashmere)是生长在山羊外表皮层,掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒,入冬寒冷时长出,抵御风寒,开春转暖后脱落,自然适应气候,属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵,不仅由于产量稀少(仅占世界动物纤维总产量的0.2%),更重要的是其优良的品质和特性,交易中以克论价,被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”, 是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的,因而又被称为“软黄金”。世界上约70%的羊绒产自中国,其质量上也优于其它国家。

    羊绒和羊毛的区别

      只有出自山羊身上的绒叫羊绒,也就是山羊绒,就是我们所说的开司米,羊绒衫就是指用(山)羊绒做的衫子。出自绵羊身上的叫羊毛,行业上叫绵羊毛,绵羊毛即使很细,我们专业上也叫它羊毛,而不叫绒,当然也能叫细支羊毛。

    概况

    羊绒是一根根细而弯曲的纤维,其中含有很多的空气,并形成空气层,可以防御外来冷空气的侵袭,保留体温不会减低。羊绒比羊毛细很多,外层鳞片也比羊毛细密、光滑,因此,重量轻、柔软、韧性好。特别适合制做内衣,贴身穿着时,轻、软、柔、滑,非常舒适,是任何纤维所无法比拟的。

    6、兔毛

    兔毛(rabbit hair)家兔毛和野兔毛的统称。纺织用兔毛产自安哥拉兔和家兔,其中以安哥拉兔毛的质量为最好,很柔软。

    兔毛纯纺较困难,大多与其他纤维混纺,可作针织衫和机织面料。   兔毛很柔软,冬天穿很保暖,一般对毛衣过敏的人,是不会对兔毛过敏的。长毛兔的被毛由混型毛组成。根据兔毛纤维的形态学特点,一般可分为细毛、粗毛和两型毛3种 。

    7、马海毛

    马海毛(英语Mohair;土耳其语:MUKHYAR),指安哥拉山羊身上的被毛,又称安哥拉山羊毛。得名于土耳其语,意为“最好的毛”,是目前世界市场上高级的动物纺织纤维原料之一。

    马海毛主要用于大衣毛衣毛毯和针织毛线的生产。可纯纺或混纺制做男女各式服装、提花毛毯、装饰织物、花边、饰带及假发等。

    有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称"马海毛"出售,造成误解,那样的腈纶膨体纱,充其量只能叫做"仿马海毛"。

    8、蚕丝(silk)

    蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维,也称“天然丝”。它与羊毛一样,是人类最早利用的动物纤维之一,根据食物的不同,又分桑蚕、柞蚕等

    经精练脱胶后的丝,称为熟丝。而未精练的丝,则叫作生丝。由于桑蚕丝从栽桑养蚕至缫丝织绸的生产过程中未受到污染,因此是世界推崇的绿色产品。又因其为蛋白质纤维,属多孔性物质,透气性好,吸湿性极佳,而被世人誉为“纤维皇后”。

     

    四、合成纤维

    1、涤纶:涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称。

    英文:Terylene是商品名称,是聚酯纤维的英国商品名 ,polyester.是化学名称,聚酯纤维。

       中国俗称“的确良”涤纶的用途很广,大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等,在使用中经多次洗涤,仍能经久不变。

    性能

    1.强度高。2.弹性好。3.耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。4.耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶,比其他天然纤维和合成纤维都好。5.耐光性好。耐光性仅次于腈纶 6.耐腐蚀。可耐漂白剂氧化剂。  7.染色性较差,但色牢度好,不易褪色。

     

    品种

    涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维

     涤纶短纤维:按后加工要求区分:棉型、毛型、麻型、丝型。涤纶长丝1. 初生丝:未拉伸丝(常规纺丝)(UDY)、半预取向丝(中速纺丝)(MOY)、预取向丝(高速纺丝)(POY)、高取向丝(超高速纺丝)(HOY)   2. 拉伸丝:拉伸丝(低速拉伸丝)(DY)、全拉伸丝(纺丝拉伸一步法)(FDY)、全取丝(纺丝一步法)(FOY)   3.变形丝:常规变形丝(TY)、拉伸变形丝(DTY)、空气变形丝ATY)。

    2、尼龙

       聚酰胺纤维俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide。尼龙,是聚酰胺纤维(锦纶)是一种说法,可制成长纤或短纤。

    聚酰胺主要用于合成纤维,其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维,比棉花耐磨性高10倍,比羊毛高20倍,在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维,可大大提高其耐磨性;当拉伸至3-6%时,弹性回复率可达100%;能经受上万次折挠而不断裂。聚酰胺纤维的强度比棉花高1-2倍、比羊毛高4-5倍,是粘胶纤维3倍。但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差,保持性也不佳,做成的衣服不如涤纶挺括。

    3、腈纶

       聚丙烯腈纤维。腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。

       腈纶纤维有人造羊毛之称。具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点,根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺,其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。

     4、氨纶

       氨纶(spandex)   氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称,是一种弹性纤维。    Spandex译名"斯潘德克斯",是一种弹性纤维,学名聚氨酯纤维(Polyurethane),简写(PU)。中国大陆称为"氨纶",它具有高度弹性,能够拉长6~7倍,但随张力的消失能迅速恢复到初始状态。

       氨纶一般不单独使用,而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能,多数用于以氨纶为芯纱的包芯纱,称为弹力包芯纱。 

    五、人造纤维

    1、人棉

       粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的 α-纤维素,或以棉短绒为原料,经加工成纺丝原液,再经湿法纺丝制成的人造纤维

       12种主要纺织纤维中,粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求,具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。

       粘胶纤维的基本组成是纤维素。粘胶纤维具有良好的吸湿性,在一般大气条件下,回潮率13%左右。吸湿后显著膨胀,直径增加可达50%,所以织物下水后手感发硬,收缩率大。普通粘胶纤维的断裂强度比棉小,断裂伸长率大于棉,湿强下降多,约为干强的50%,湿态伸长增加约50%。其模量比棉低,在小负荷下容易变形,而弹性回复性能差,因此织物容易伸长,尺寸稳定性差。

    2、Tencel纤维

    天丝(Tencel)是一种溶剂型纤维素纤维,是英国Acordis公司通过十年开发,直至上世纪九十年代才完成商业应用,是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点:原料来自木材,可不断自然再生,将木材制成木浆,采用(NMMO)纺丝工艺,将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝,完全在物理作用下完成,氧化铵溶剂循环使用,回收率达99%以上,无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解,不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”,并获得国际绿色环保证书。

      天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外,克服了普通粘胶纤维强力低,尤其是湿强低的缺陷,它的强力几乎与涤纶相近。  

    3、莫代尔纤维

      莫代尔 (Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维,该纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕,通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料,对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。

     

    六、六大纤维的区别

    1、粘胶(吸湿易染)

      是人造纤维素纤维,粘胶是普通化纤中吸湿最强的,染色性很好,穿着舒适感好,粘胶不耐水洗,尺寸稳定性差。比重大,织物重,耐碱不耐酸。

    2、涤纶(挺括不皱)

      特点:强度高、耐冲击性好,耐热,耐腐,耐蛀,耐酸不耐碱,耐光性很好(仅次于腈纶),吸湿性很差,染色困难,织物易洗快干,保形性好。具有“洗可穿”的特点。涤纶是目前化纤中用量最大的。

    3、锦纶(结实耐磨)

      最大优点是结实耐磨,是最优的一种。密度小,织物轻,弹性好,耐疲劳破坏,化学稳定性也很好,耐碱不耐酸!  最大缺点是耐日光性不好,织物久晒就会变黄,强度下降,吸湿也不好,但比腈纶,涤纶好。

    4、腈纶(膨松耐晒)

      腈纶纤维的性能很像羊毛,所以叫“合成羊毛”。 腈纶密度小,比羊毛还小,织物保暖性好。  特点:耐日光性与耐气候性很好(居第一位),吸湿差,染色难。

    5、氨纶(弹性纤维)

    弹性最好,强度最差,吸湿差,有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。   用途:氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣,女性用内衣裤,休闲服,运动服,短袜,连裤袜,绷带等为主的纺织领域,医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的高性能衣料所必需的高弹性纤维。氨纶比原状可伸长5-7倍,所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱,可始终保持原来的轮廓。

     

    七、纤维的区别方法

    1、手感目测法:此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点。(2)、麻纤维手感较粗硬。(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。(4)、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽。(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。(6)、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。

    2、燃烧法:根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下:(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维:靠近火焰:不缩不熔;接触火焰:迅速燃烧;离开火焰:继续燃烧;气味:烧纸的气味;残留物特征:少量灰黑或灰白色灰烬。(2)、蚕丝、毛纤维:靠近火焰:卷曲且熔;接触火焰:卷曲,熔化,燃烧;离开火焰:缓慢燃烧有时自行熄灭;气味:烧毛发的气味;残留物特征:松而脆黑色颗粒或焦炭状。(3)、涤纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟,缓慢燃烧;离开火焰:继续燃烧,有时自行熄灭;气味:特殊芳香甜味;残留物特征:硬的黑色圆珠。(4)、锦纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:自灭;气味:氨基味;残留物特征:坚硬淡棕透明圆珠。(5)、腈纶纤维:靠近火焰:熔缩;接触火焰:熔融,冒烟;离开火焰:继续燃烧,冒黑烟;气味:辛辣味;残留物特征:黑色不规则小珠,易碎。

    八、面料的分类:

    1、按不同的加工方法分类

    1)、机织物:由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物。这个也就是我们平时讲的梭织面料。

    2)、针织物:由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编。a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成。b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成。

    3)、非织造布:将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途。比如我们经常使用的无纺衬等就是非织造布。

     

    2、按构成织物的纱线原料分类

    1)、纯纺织物:构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。我们经常用的全棉、全涤等就是纯纺。

    2)、混纺织物:构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。如涤棉混纺、T/R面料等

    3)、混并织物:构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。

    4)、交织织物:构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,如丝绵纺,棉锦,锦棉等产品。

     

    3、按构成织物原料是否染色分类

    1)、白坯织物:未经漂染的原料经过加工而成织物。如我们经常使用的60*60细布等就是白坯织物

    2)、色织物:将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物。色织条等,针织上同样也有色织布。

     

    4、按加工方式不同

    1)染色:

    2)印花:

     

    5、梭织面料按照织造方法分类:

    1)简单组织:如平纹、斜纹、缎纹

    2)小提花:一般织机只能生产简单的组织,如斜纹、平纹、缎纹,小提花的产品比这类产品复杂,可以是几种组织的结合,也可以是一种组织的变化。因此,机器上必须有多臂装置或小提花的龙头装置,一般而言,多臂只能生产部超过18页综的产品,超过18页综,就要使用提花机进行生产。

    3)大提花:可以生产非常复杂的花型,通过提花龙头的可以控制每根纱线的运动。因此,可以生产非常复杂的花型。

    4)绞综:绞综是一种特殊的装置,通过绞综装置可以使两根纱线绞在一起,类似以我们编的辫子。

     

    6、针织

    针织物主要分为两类:纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法。纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动(或圆周运动),配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。针织品中当以纬编针织物所占比重最大。纬编针织物主要有基本纬编针织物(平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物)、特殊纬编针织物(双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等)经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分

     

    7、特别注意区别的几个概念:1、色织与印花染:色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等。

    印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采。

    2、混纺与交织混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布;交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝(束)织成的面料。

    九、面料的经纬向及正反面如何区别

    1)、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向。

    2)、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向。

    3)、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向。

    4)、条子织物,其条子方向通常中经向方向。

    5)、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向。

    6)、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。

    7)、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的。

    8)、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。

    9)、印花织物:花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面。

     

    十、常见面料上的中英文对照

     

    C  :Cotton 棉

    W  :Wool 羊毛

    MH  :Mohair 马海毛

    RH :Rabbit hair 兔毛,一般使用Ag来表示,表示安哥拉兔毛,因为在粗放毛料中,一般使用的兔毛是安哥拉兔毛

    AL :Alpaca 羊驼毛

    S  :Silk真丝

    L  :linen 亚麻

    Ly :lycra莱卡

    Ram :Ramine 苎麻

    Hem :Hemp 大麻

    T  :Polyester 涤纶,也可以用P来表示

    WS :Cashmere 羊绒

    N  :Nylon 锦纶(尼龙)

    A  :Acrylic 腈纶

    Tel :Tencel 天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名

    Md :Model 莫代尔

    CVC :chief value of cotton涤棉倒比(涤含量低于60%以下)

    R  :Rayon 粘胶 ,也可以用viscose来表示

     

    十一、常见的水洗方法

    1、普洗(GARMENT WASH)

    普洗即普通洗涤,只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少,普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。

    2、石洗 / 石磨(STONE WASH)

    石洗即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。

    3、酵素洗(ENZYME WASH)

    酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面可以较温和地褪色,褪毛(产生“桃皮”效果),并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗(ENZYME STONE WASH)。

    4、砂洗(SAND WASH)

    砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。

    5、化学洗(CHEMICAL WASH)

    化学洗主要是通过使用强碱助剂(NaOH,NaSiO3等)来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头,则称为化石洗(CHEMICAL STONE WASH),可以增强褪色及磨损效果,从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身,洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。

    6、漂洗(BLEACH WASH)

    为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,最后进行柔软处理即可。漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷,多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂洗后再进行石磨,则称为石漂洗(BLEACH STONE WASH)。7、破坏洗(DESTROY WASH)

    成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(骨位、领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。

    7、雪花洗(SNOW WASH)

    把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。

    9、猫须(MOUSTACHE EFFECT)就是WHISKER,不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂(手擦,HAND BRUSH)的一种,它只不过磨成猫须的形状而已。

    10、喷沙又叫打沙(SPRAY STONE WASH / SAND BLAST)。是用专用设备(形象点讲就是一种电动的大型牙刷,只不过是滚筒型的)在布料上打磨,通常有一个充气模型配合。

    11、喷马骝(MONKEY WASH)和喷沙本质的区别就是前者为化学作用,后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上,发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话,喷马骝退色均匀,表层里层都有退色,而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色,可以看到纤维的物理损伤。

    12、碧纹洗(Pigment wash / pigment dyed wash),也叫“单面涂层 / 涂料染色”,意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的,其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。


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