纺织品印染与后整理四大工序-涂层机_定型机_地毯机_地毯背胶机

纺织品印染与后整理四大工序

发布时间：2020-02-28 点击：

涂层机专业生产厂家无锡前洲兴华机械2020年2月28日讯 纺织品的印染与后整理是纺织材料后续深加工的重要内容，它可以根据服装的要求赋予面料众多的特性，作为服装工程分析的重要基础，我们必须对这一知识有一定的认识与了解。纺织品的后整理工序大致有如下四道基本工序：

练（Boiling）、漂（Bleach / White） →染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）

不同的产品，这些工序又不尽相同。

练、漂

棉布的练、漂工序：

烧毛 ——→ 退浆 ——→漂白——→丝光

烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。

退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。

退浆：是去除织物上浆料的工艺过程。棉、粘胶以及合成纤维等织物的经纱，在织造前大都先经过浆纱。浆料在染整过程中会影响织物的润湿性，并阻碍化学品对纤维接触。因此织物一般都先经退浆。棉织物退浆兼有去除纤维中部分杂质的作用；合成纤维织物有时可在精练过程中同时退浆。各类织物退浆的方法随浆纱所用的浆料而不同，常用的有热水退浆、碱液退浆、酶退浆与氧化剂退浆四种方法。

漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。

丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。

丝光织物通常会发生以下变化：

①光泽提高

②吸附能力，化学反应能力增强

③缩水率，尺寸稳定性，织物平整度提高

④强力、延伸性等服用机械性能有所改变

碱缩虽不能使织物光泽提高，但可使纱线变得紧密，弹性提高，手感丰满，此外，强力及对染料的吸附能力提高。

染色

染色就是使染料通过化学或物理化学方式结合在织物纤维上，使织物具有一定色泽的全部加工过程。

1、染色的原理

纤维织物的染色过程，基本上要经过表面吸附、内部扩散、染料固着三个阶段。

（1）表面吸附

当把纤维织物浸入染液中后，染料很快被吸附到纤维外表上，这是染色过程中的最初阶段。如果染料的亲和力大、浓度高，再加适量的电解质，将会提高染料被纤维吸附的速度，有利于染色过程向正方向进行。

（2）内部扩散

当染料被吸附在纤维表面之后，便开始向纤维内部扩散。染料向纤维内部扩散是整个染色过程中占用时间最长的阶段。在染液中，纤维表面上的染料向浓度低的纤维内部扩散，使染液中的染料不断地补充到纤维外表，直到纤维上染料浓度与染液中染料浓度达到平衡为止。当完成染料向纤维内部扩散的同时，也完成了染料在纤维表面的吸附。因此说吸附与扩散也是不可分割的同时进行的过程。

（3）染料固着

当染料经过吸附和扩散附着和渗透在纤维的表面和内部，同时各种链以键的形式固着在纤维上。由于染料和纤维都各不相同，它们彼此间的固着形式也有所不同。又因固着形式的不同，而使染色的牢固也各有相同。

2、染色的类型

纺织品的染色可以在任何阶段进行，可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段进行染色。我们通常把前两种方式叫做“先染”，后一种叫做“后染”。

（1）散纤维染色

在纺纱之前的纤维或散纤维的染色，装入大的染缸，在适当的温度进行染色。色纺纱大多采用散纤维染色的方法（也有不同纤维单染的效果），常用于粗纺毛织物。

（2）毛条染色

这也属于纤维成纱前的纤维染色，与散纤维染色的目的一样，是为了获得柔和的混色效果。毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物。

（3）纱线染色

织造前对纱线进行染色，一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线（缝纫线等）。纱线染色是染织的基础。常规纱线染色的方法有三种：

①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中，这是一种成本最高的染色方法；

②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上，然后将许多的筒子装入染色缸，染液循环流动，蓬松效果与柔软程度不如绞纱染色；

③经轴染色——是一种大规模卷装染色，梭织制造前要先制成经轴（整经），将整个经轴的纱线进行染色，如联合浆染机与经轴纱线束装染色。由于是经轴，所以多适用梭织染色使用。

但随着经轴落筒的出现，我们可以把染色后经轴上的纱线落成筒子纱，这种染色的纱线使用范围就更广了，譬如靛蓝染色大多使用的还原染色方法，只有使用经轴染色才可以很好的解决，如果没有经轴落筒，是很难实现的。

（4）匹染

对织物进行染色的方法为匹染，常用的方法有绳状染色、喷射染色、卷染、轧染（不是扎染）和经轴染色。这里不一一介绍。

（5）成衣染色

把成衣装入尼龙袋子，一系列的袋子一起装入染缸，在染缸内持续搅拌（桨叶式染色机）。成衣染色多适合于针织袜类、T恤等大部分针织服装、毛衫、裤子、衬衫等一些简单的成衣。

3、染料的种类

（1）酸性染料（Acid dyes）

多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然染色中使用比较广泛。

（2）阳离子染料（碱性燃料）(Cation dyes/ Basic dyes)

适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。

（3）直接染料(Direct dyes)

适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。

（4）分散染料(Disperse dyes)

适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。

（5）偶氮燃料（纳夫妥染料）(Aze dyes)

适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。

（6）活性染料(Reactive dyes)

大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。

（7）硫化染料(Sulphur dyes)

适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。

（8）还原染料(Vat dyes)

适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。

（9）涂料，适合于所有纤维

它不是染料，而是颜料，涂料染色是通过树脂（粘合剂）机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。

印花

印花是纺织面料后加工的一种非常重要的形式，它可以赋予面料强大的生命力，印花的需求已越来越为人们所认可。印花的种类很多，并且随着科学技术的不断发展，新型印花技术不断涌现。

按设备分类印花主要有以下四个方面：

① 平网印花⑵ 圆网印花 ③ 滚筒印花 ④ 转移印花

1、平网印花

平网印花有手工台板式和半自动平板、全自动平板三种。平网印花方法中筛网是主要的印花工具，有花纹处呈漏空的网眼，无花纹处网眼被涂覆，印花时，色浆被刮过网眼而转移到织物上。平面筛网印花的特点是对单元花样大小及套色数限制较少，其制版方便，花回（循环）长度大，花纹色泽浓艳，印花时织物承受的张力小，因此，特别适合于易变形的针织物、丝绸、毛织物及化纤织物的印花。但其生产效率比较低，适宜于小批量、多品种的生产。

2、圆网印花

圆筒筛网印花简称圆网印花。圆网印花机是在布动式平网印花机的基础上，把平板筛网改成圆筒形镍网，网孔呈六角形，刮浆刀系采用铬、钼、钒、钢合金制成。印花时，圆网在织物上面固定位置旋转，织物随循环运行的导带前进。印花色浆经圆网内部的刮浆刀的挤压而透过网孔印到织物上，圆网印花是自动给浆。全套色印完后，进入烘干设备。圆网印花机通常由进布装置、印花机头、烘燥装置、落布装置等四部分组成。

3.滚筒印花

用刻有凹形花纹的铜制滚筒在织物上印花的工艺方法,又称铜辊印花。刻花的滚筒简称花筒。印花时,先使花筒表面沾上色浆，再用锋利而平整的刮刀将花筒未刻花部分的表面色浆刮除，使凹形花纹内留有色浆。当花筒压印于织物时，色浆即转移到织物上而印得花纹。每只花筒印一种色浆，如在印花设备上同时装有多只花筒，就可连续印制彩色图案。

4.转移印花

先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，目前在市场上比较流行。

织物后整理

织物后整理不仅可以赋予纺织品美观的效果，更重要的是可以赋予纺织品特殊的功效。提高纺织品的美观性，增加新的美学效果，自然为服装产品增加了新的亮点，同时也增加了销售时的卖点，但对于运用高新技术去设计和开发用途广泛的纺织品，考虑最多的并非是美观性，而是其功能性。功能性后整理技术能保护纺织品免受各种不利环境的影响，诸如紫外线辐射、恶劣气候、微生物或细菌、高温、化学品如酸、碱和有机溶剂，以及机械磨损等。

纺织品的利润和高附加值往往通过后整理来实现。因此，了解目前常用的织物整理技术，对企业开发新产品有着重要的借鉴作用。常见的织物整理有如下几个方面。

1、一般性整理：

（1）手感整理：

①手感硬、挺。大量对付棉、麻布，如

磨毛起绒整理

②手感软：可加柔软剂及水洗

（2）定型整理：

①拉幅

②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩

使以后尺寸更稳定。

③压皱、起泡，如树皮皱、泡泡纱等

（3）外观整理：